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玩家經驗／踏著塞拉耶佛玫瑰　尋訪血腥遺跡

(2008/05/28 09:39)

塞拉耶佛。500年歷史的Gazi-Husrevbey清真寺。(圖／網友虹在天涯)

文．圖／虹在天涯

第二天一早，大夥下山在Sebilj廣場的露天咖啡座用早餐，等待Sead帶我們做市區徒步觀光。早餐非常便宜，叫了個夾果醬的可頌麵包及杯土耳其式咖啡，總共也不過1歐元半左右。

經Sead講解，我們才了解原來Sebilj廣場英文被翻成「鴿子廣場」(Pigeon Square)。看著廣場上數百隻鴿子，一點兒也不難想像這個名稱的由來。離開「鴿子廣場」，Sead帶我們往南走，前往將塞拉耶佛分成南北兩半的Miljacka河河畔。


↑「鴿子廣場」一旁的候車亭，一張大大的的海報，宣傳「塞拉耶佛影展」。

塞拉耶佛其實並不是個很大的城市。全城不到50萬人，整個城沿著谷地中的 Miljacka河而建。我們走到河邊，發覺這條河其實也不過像個我們一般認知中的「小水溝」，比當年士林還沒填平的廢河道還窄。但卻也是在這窄窄的小「水溝」旁，發生了改變人類歷史的大事。


↑Miljacka河是塞拉耶弗最主要的河流，由西到東貫穿塞城市中心。但看起來規模很小，根本就是個「水溝」。

塞拉耶佛雖然文化融會，不同的族群其實彼此之間緊張的關係一直存在。西元1878奧匈帝國在獲得波士尼亞的主權後，雖然大加建設，使塞拉耶佛更具現代化規模 (據說塞城是歐陸第一個有路燈的城市)。但波士尼亞土生的斯拉夫人被殖民，一再當二等公民，卻一直感到不滿。尤其在19世紀末期，斯拉夫民族主義興起。已獨立的塞爾維亞認為南斯拉夫民族，無論是信東正教、天主教，或回教，應該大一統，成立個單一國家。然而當時克羅埃西亞、斯洛凡尼亞、回族斯拉夫人，甚至一部分的塞爾維亞族都聚集在奧匈帝國的領土之內。奧匈帝國儼然成為南斯拉夫民族大一統美夢達成的最大障礙。塞奧兩國的關係一直非常緊張，而奧匈帝國內的斯拉夫人不少也嚮往能與塞爾維亞統一。

所有的積怨與民族仇恨終於在1914年爆發。6月28日，奧國王儲斐迪南大公夫婦在塞拉耶佛訪問。很多斯拉夫人認為這是奧國來宣示主權的挑釁活動，而義憤填膺。一位塞族青年 Princip，在王儲座車經過Miljacka河上的拉丁橋 (Latin Bridge)時，開槍暗殺了斐迪南大公夫婦。奧匈帝國認為這是塞爾維亞在幕後主使，於是向塞國宣戰。歐洲強權如英、法、德、俄一一捲入戰爭，而開始了第一次世界大戰。

「這就是拉丁橋。」我們在河邊一個很不起眼的小橋橋頭停下，Sead指著橋說道。


↑筆者在Miljacka河上的「拉丁橋」(Latin Bridge) 留影。就是在這橋頭的暗殺行動，引爆了死傷無數的第一次世界大戰。橋頭的紀念碑標示了此一歷史事件的源由。

橋頭的紀念碑標示著「FROM THIS PLACE ON 26 JUNE 1914 GAVRILO PRINCIP ASSASINATED THE HEIR TO THE AUSTRO-HUNGARIAN THRONE FRANZ FERDIDAND AND HIS WIFE VERA」。就是在這裡，導致歐洲史上最慘烈戰爭的事件發生。

因英國、法國，及俄羅斯的撐腰，塞爾維亞最終戰勝了奧匈帝國，也直接促成奧匈帝國解體，分裂成現在的奧地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等好幾國。塞爾維亞則如願的取得原為奧匈帝國領土的斯洛凡尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞，以及原被土耳其統治的馬其頓，再加上自願加盟的獨立小國蒙地內哥羅，在1919年成立了「塞爾維亞，克羅埃西亞，斯洛凡尼亞王國』(Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes)，後來改名為「南斯拉夫王國」(Kingdom of Yugoslavia)。但南斯拉夫成立後，因以塞族為尊，一切好的都先送到貝爾格勒，塞族和其他族間的關係在統一沒多久後就開始惡化。塞族出身的國王亞歷山大一世甚至於1934年被馬其頓民族主義分子暗殺。

「這些年來，以塞爾維亞為主的南斯拉夫政府，一直把Princip當成民族英雄。因為他莽撞的暗殺行動，間接促成了南斯拉夫的一統。但我們波士尼亞政府成立後，認為Princip當年的行為非常不可取。尤其此暗殺舉動造成了數百萬生靈塗炭的戰爭，因此敘述Princip為民族英雄的文字都改掉了。」Sead說道，「基本上，Princip的行為，和恐怖分子是沒兩樣的。」果然，換了政權，連對歷史的詮釋也都改觀。這在中國人的歷史上，也屢見不鮮。

這群「南斯拉夫」人，接下來又以「同一國」人民的身分一起度過了70年。期間度過更殘暴的第二次世界大戰，以及接下來40年共產黨的集權統治。因為共黨頭目迪托 (Tito) 努力維持各族間的權利均衡，抑制獨立聲浪。一直到1980年代前，南斯拉夫6個共和國的各個族群間，至少表面上相處的似乎相安無事。雖然歷史上各族的差異一直存在，彼此間也一直充滿不信任。

Sead帶我們走回很熱鬧的人行徒步街Ferhadija，先參觀了有500年歷史的Gazi-Husrevbey清真寺，讓大家有機會讚嘆裡面精美的浮雕及土耳其地毯。接下來，同一條街上，我們又進去參觀了19世紀所建的哥德式天主教大教堂。一條小巷中，還可以看得到一個嵌著六芒星的猶太教堂(synagogue)。塞拉耶佛美麗的宗教建築，實在令人看得目不暇給。


↑來到有500年歷史的Gazi-Husrevbey清真寺參觀。

繞一繞，我們又走回Ferhadija徒步街，在熱熱鬧鬧的現代店面間，看到了一堆鮮花。再仔細看些，牆上其實有塊牌子。「這是紀念當時塞族轟炸這條街時，在這裡當場被炸死的亡者。」這條街一直是主要的商店街，人潮也比較多，所以一直是塞族圍城時攻擊的主要目標。接下來 Sead指著地上一塊塗著紅漆，乍看之下有點像血跡的標示：「這是『塞拉耶佛玫瑰(Sarajevo Roses)』玫瑰？」「是的，為了不要讓後人輕易忘記當年被圍城，被塞族炮火偷襲轟炸的過往，我們把當年被砲彈炸到的地方塗上紅漆，以玆紀念。我們就稱這些為『塞拉耶佛玫瑰』。」Sead 還在講解時，一 位斷了隻腳，撐著拐杖的老先生走過來。指著地上的紅漆，又指著自己截掉的腳，講個不停。我們完全聽不懂老先生在說些什麼，只是兀自感覺不安。此時Sead顯得有些尷尬，和老先生講了一句話，就匆匆帶我們離開。


↑路邊兩間商店間貼著一面小小的紀念牌，供奉的鮮花紀念曾在塞拉耶佛被圍城3年間，在這裡被突襲的砲彈炸死的亡魂。


↑看起來很像一攤血跡的「塞拉耶佛玫瑰」，其實正象徵了戰爭的殘酷。

一路走，我發覺Ferhadija這條很熱鬧，甚至有韓國手機專賣店的購物街，其實路上沒走幾步路，都會看得到地上有或大，或小的紅漆。這條街上，其實處處開滿了「塞拉耶佛玫瑰」。

(作者虹在天涯，獅子座男，到2008止，已經在這個Lonely Planet上當都會游牧族(urban nomad)當了逾15年，住了超過10個城市。他最得意的時刻是在2007年5月，終於完成了童年的夢想──在40歲前達到旅遊國破100的心願。欲了解他更多的旅遊經歷：請上其個人網站：http://travel.saricie.com/或其不定期更新的部落格：http://tw.myblog.yahoo.com/saricie-traveler)

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