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李皞在台灣出生，中學時全家移民美國加州，在加州藍帶廚藝學校時就在好萊塢知名餐廳擔任二廚，畢業後陸續在西班牙的米其林三星餐廳馬丁．貝拉薩特吉（Martin Berasatagui）、以及專門承接葛萊美獎與艾美獎的大型派對餐廳集團—PATINA擔任主廚，也曾獲米其林一星的評鑑。
他在今年初返台，和晶華酒店合作擔任「TasteLab」2個月的駐店客座主廚，被問到為何選擇回台灣，而不是留在美國或進軍龐大的中國大陸市場，他回答說，「如果沒人回來，這個環境不是更糟」。
儘管很多人都質疑台灣撐不起米其林餐廳，但曾經在米其林星級餐廳工作的李皞樂觀認為「米其林在台灣已經被過度使用」。
他以法式料理為例，鴨肝在法國是很庶民的食材，在市井小民會逛的市場就可買得到，精緻餐飲（finedining）只是將生活方式提升到最高端，但仍跟當地民眾的生活有連結，但複製到了台灣，就成了昂貴的食材，跟台灣文化背景沒有連結，因此台灣人不一定願意買單。
「不一定要白桌布、優雅的音樂才能拿到米其林」，他說，全世界都在變，米其林也在轉變，台灣應該要發展出自己的特色料理，呈現人民生活，並維持好品質，才是奪星的關鍵，而台灣也不一定要靠精緻餐飲才能獲得米其林肯定。
他說，在洛杉磯的消費雖高，但精緻餐飲卻不超過5家，反倒是餐酒館比較受歡迎，代表洛杉磯的人不需要精緻餐飲這樣的料理，同樣的道理換到台灣，台灣人也不見得需要精緻餐飲，但到底台灣人適合或是需要什麼樣的料理，這正是目前需要摸索的一條路。
「也許我比較笨，但我相信東西好吃就會有市場」。決定回到台灣投入餐飲業，李皞將對台灣的記憶和法式料理結合，推出一系列餐點，像是蛋上加蛋就是以台灣蔥油餅夾蛋的創意延伸，夾入海膽、明太子等食材，另一道雞皮疙瘩則是發想自台灣鹹酥雞小吃，但以西班牙炸豬皮的手法處理雞皮，佐以花椒油和美乃滋醬料，激盪東西火花。（編輯：方沛清）1070213
